湛江有个“小三亚”
江洪镇只有一万多常住人口这里，地理位置却是得天独厚。这里距离海南海口不太远，海滨风光和三亚有些像，有人把它称为“小三亚”。
今天这篇游记要写的是镇上“最像三亚”的这一部分：海滩。
【三亚，原来这么近】
原本我并没想到，这次旅行会真的和三亚扯上什么关系，毕竟我的目的地在广东，是奔着“雷州半岛第一村”之名去的。
巧就巧在，我是一个不喜欢快速交通工具的人，所以卧铺车停靠在了湛江(老)火车站，而非西站（高铁站）。这个火车站似乎管理没有那么严苛，一出站，呼啦啦围上来一堆人，他们都是摆渡于湛江和海口之间的司机。
于是我有了个巨大的收获：我发现了“去三亚最便宜的方法”。
从湛江到海口，包含船票，共计100块钱；从海口到三亚，高铁100块钱。
200元搞定，4个小时行程。
不看地图不知道，原来，雷州半岛距离海南岛这么这么近啊！
我这几乎是半只脚踏进三亚了呀！
我们需要找个机会，把日子暂时慢下来，才有多余的心思去发现这些“意外的小惊喜”、调剂大多数时候来不及驻足的匆忙生活。旅行最基本的意义，大概就是如此吧。
【“三亚人喜欢来我们这里旅行”】
尽管在听到“三亚”这两个字的时候，我的内心也巨大地触动一下，但已经确定了的目的地是不能说改就改的。于是继续赶路，花50块钱拼个车，直奔湛江遂溪县的江洪镇。
车程一个半小时，结结实实打了个盹儿。
下得车来四下环顾，是我对江洪的第一印象：
一个过得特别“凑合”的小镇，连路都没怎么好好修。
正午时分，是一天中最热的时候，烈日焦灼，地面滚烫，植物们反着耀眼的白光，满城弥漫着淡淡的海鲜味儿。
我入住在事先联系好的民宿。
这是这个小镇上“最体面”的一座小楼，据说光设计费就花了几十万，落地花费近千万。
这算是镇上的一件新鲜事。买下这块地时，民宿老板小宇才29岁。
当时家人觉得：这孩子疯了。
我后面会单独列出一章来写小宇的故事，此次不做展开。
接待我的是民宿的珍姐（小宇的小姨），她帮我拎着行李，俩人一起乘电梯上楼。
后来我才知道，“电梯房”在这个小镇上是个奢侈的东西。
珍姐刚好没有什么事，我们就站在露台上聊了一会儿，避着阴凉、吹着风。
楼下就是海滩。
我才知道，原来没有精心收拾过的海滩是这样的。
有树，有草，有工人们堆砌的建材，有各种生活用品、家伙事儿。
渔船就那么胡乱地停放着，却非常自然，一点儿不做作。
大概，真实的靠海吃饭的渔港，就应该是这个样子吧。
珍姐说：我们喜欢去三亚消费，但其实很多三亚本地人都喜欢到这边来旅行。
“这里很像没有开发之前的三亚。”
【西海岸】
休息了几个小时，用民宿里的锅灶简单煮了点什么吃，大概在下午3:00多，背上相机我就下了楼。
海滩距离民宿只有几十米，都还没来得及想好到了海滩上要干点儿啥，就已经走到了海边。
一个人都没有。
整条海岸线只有这些闲置的渔船。
有一些渔船是废弃的，露着鱼刺一样破败的骨架；
还有的渔船带着小棚子，如果困了，就悄悄爬进去睡会儿。
距离我不远的地方，就是我在上一篇游记中提到的“广东离海最近的村”：海滨村。
这片海滩之所以叫西海岸，是因为它所在的江洪镇位于整个雷州半岛的西侧。
雷州半岛有13225平方公里大，周边有很多在当地小有名气的景点和度假村，龙海天、金沙湾、天成度假村、海陵岛……它们原本都是这样的渔村，和原生态的海岸。
只有这江洪港，数十年如一日，保持着一份原味的旖旎，和令人惊艳的日落。
“逢人渐觉乡音异，却恨莺声似故山。”
大概三亚本地人来这里旅行，是可以找寻到那份“儿时的味道吧”。
从小长大的渔村，如今成了“有钱人消费的地方”，而别人家的海湾，还保留着记忆中故乡的模样。
【没有人的海滩】
总是说想找小众旅游地、人少的景点，说实话真遇到这种一个人都没有的海滩，还真挺“瘆得慌”的。
人类会对摸不着边际的东西感到惶恐和敬畏，宇宙、梦境、黑夜、天空、大海……站在海边，博大和渺小在这里碰撞，给人很多很多的思考空间。
每天生活在同样的环境中，我们已经习惯了将自己的大脑束缚在某种相对静止的状态。而当你一个人面对茫茫无际的这一片水，会不由自主开始放空；也许你会遇到很久都想不通的事，当面对大海的那一刻，茅塞顿开。
“百川有余水，大海无满波，器量各相悬，贤愚不同科。”
海，是有力量的，它会告诉你要往哪里走、接下来要干什么，它会帮助你驱散迷茫，找到归航的方向。
【黄昏的江洪西海岸】
每天下午的6-7点，是这片海落日的时间。当天边出现粉紫色的云霞，海面会退潮出几百米远，原先湛蓝色的海水只剩胶黄柔软的一片沙滩。
终于，海岸线上开始出现点点人影。
他们是挖螺人、放网人，还有和我一样的游玩者。
跟着一对挖螺的老夫妻走了一路，试图和他们聊天，只可惜普通话不太顺畅。
我拿相机拍他们，他们会不好意思的笑笑，眼睛里闪烁的是淳朴自然的渔民的光芒；
还有头戴探照灯的赶海大哥，背着厚厚的渔网，捕捞他一天中最重要的一份收成，没一会儿就走进海里上百米；
这里的渔人水性都很好，他们仅仅划着一块小小的泡沫板，就可以自由地摆渡于渔船和海岸之间；
海滩上远远地走来了几个年轻人，大概是刚刚参加工作，或者学生。
他们告诉我，自己家在附近的县城，周末时常都会“跨”过来玩一下，因为这片海“自由”。
不一会儿工夫，浪潮稍微平静了一些，他们几个把衣服一扒，就下海游泳去了。
而江洪镇本地人，则会带着自家很小很小的孩子们来学游泳。
对于小镇上长大的孩子来说，这里仅仅是一个“游泳池”，或戏耍的“池塘”。
我有一些羡慕他们的童年，尽管我知道，也许他们长大了之后会像镇上的大多数青年一样，走出家乡，定居去很远的地方。
【江洪一天中最美的时候】
天边的晚霞从金黄色变成了橘粉色，海滩上来了更多的人。
这一天是周六，谈恋爱的情侣会成双成对来海边拍照，年轻的爸爸妈妈们也会赶来遛个娃。
看得出，每一个初次到这片海滩的人都非常开心、激动，以至于逢相机就举起剪刀手。
我们仅仅拥有平凡的生活，但这并不妨碍我们找一片安安静静的海滩，让孩子们肆无忌惮地奔跑、玩水、挖个沙子。
对于不谙世事的小孩子来说，也许这样的沙滩，更适合他们把童年过成梦想中无忧无虑的样子。
在三亚旅行的时候，想要亲近大海，总要打个车走很远；明明海南岛四面环海，却要住进星级酒店才能享受到碧海蓝天。那时候我并没有太多机会去知道，原来海滩上最好玩的时候，是不惧时间规定、没有围栏阻碍的清晨和傍晚。
太阳就快要消失在海平面，没有一丝风。晚霞、海岸线、渔船和近处的房子，就像是一幅雕刻细腻的木版画。
从天空泛起晚霞，直到太阳完全落下海面，大概有一个小时左右的时间。在最后的那十分钟里，这一片天空会从粉变紫，从紫变红，又从红变成墨蓝的一片。
这大概是整个江洪镇西海岸一天最美时候，尽管它只有那么短短的一个瞬间。
挖螺的老两口也收好工具准备返家，手里提着一兜子的花甲。
她告诉我说：全拿去的话，给5块钱就可以了。
海上的渔船开启了闪闪的灯光，天很快就黑了下来。
【后记】
小宇告诉我说：江洪镇目前没有工厂，所以没有排放和污染，这片海滩拥有附近十里八乡最干净的一片水，又因为没开发旅游，所以平时也很少有旅行的人前来。
但湛江的婚纱摄影师们都知道这里，很多当地年轻人的婚纱照是在这里拍的。
他还说，这片海里的水产丰富，开渔的时候非常热闹，港口1000多艘船同时停靠，记得去镇上和港口走走看看。
在下一期的游记中，我将为大家分享江洪的人文风光，和小镇的“奇闻趣事”。
今天这篇游记要写的是镇上“最像三亚”的这一部分：海滩。
【三亚，原来这么近】
原本我并没想到，这次旅行会真的和三亚扯上什么关系，毕竟我的目的地在广东，是奔着“雷州半岛第一村”之名去的。
巧就巧在，我是一个不喜欢快速交通工具的人，所以卧铺车停靠在了湛江(老)火车站，而非西站（高铁站）。这个火车站似乎管理没有那么严苛，一出站，呼啦啦围上来一堆人，他们都是摆渡于湛江和海口之间的司机。
于是我有了个巨大的收获：我发现了“去三亚最便宜的方法”。
从湛江到海口，包含船票，共计100块钱；从海口到三亚，高铁100块钱。
200元搞定，4个小时行程。
不看地图不知道，原来，雷州半岛距离海南岛这么这么近啊！
我这几乎是半只脚踏进三亚了呀！
我们需要找个机会，把日子暂时慢下来，才有多余的心思去发现这些“意外的小惊喜”、调剂大多数时候来不及驻足的匆忙生活。旅行最基本的意义，大概就是如此吧。
【“三亚人喜欢来我们这里旅行”】
尽管在听到“三亚”这两个字的时候，我的内心也巨大地触动一下，但已经确定了的目的地是不能说改就改的。于是继续赶路，花50块钱拼个车，直奔湛江遂溪县的江洪镇。
车程一个半小时，结结实实打了个盹儿。
下得车来四下环顾，是我对江洪的第一印象：
一个过得特别“凑合”的小镇，连路都没怎么好好修。
正午时分，是一天中最热的时候，烈日焦灼，地面滚烫，植物们反着耀眼的白光，满城弥漫着淡淡的海鲜味儿。
我入住在事先联系好的民宿。
这是这个小镇上“最体面”的一座小楼，据说光设计费就花了几十万，落地花费近千万。
这算是镇上的一件新鲜事。买下这块地时，民宿老板小宇才29岁。
当时家人觉得：这孩子疯了。
我后面会单独列出一章来写小宇的故事，此次不做展开。
接待我的是民宿的珍姐（小宇的小姨），她帮我拎着行李，俩人一起乘电梯上楼。
后来我才知道，“电梯房”在这个小镇上是个奢侈的东西。
珍姐刚好没有什么事，我们就站在露台上聊了一会儿，避着阴凉、吹着风。
楼下就是海滩。
我才知道，原来没有精心收拾过的海滩是这样的。
有树，有草，有工人们堆砌的建材，有各种生活用品、家伙事儿。
渔船就那么胡乱地停放着，却非常自然，一点儿不做作。
大概，真实的靠海吃饭的渔港，就应该是这个样子吧。
珍姐说：我们喜欢去三亚消费，但其实很多三亚本地人都喜欢到这边来旅行。
“这里很像没有开发之前的三亚。”
【西海岸】
休息了几个小时，用民宿里的锅灶简单煮了点什么吃，大概在下午3:00多，背上相机我就下了楼。
海滩距离民宿只有几十米，都还没来得及想好到了海滩上要干点儿啥，就已经走到了海边。
一个人都没有。
整条海岸线只有这些闲置的渔船。
有一些渔船是废弃的，露着鱼刺一样破败的骨架；
还有的渔船带着小棚子，如果困了，就悄悄爬进去睡会儿。
距离我不远的地方，就是我在上一篇游记中提到的“广东离海最近的村”：海滨村。
这片海滩之所以叫西海岸，是因为它所在的江洪镇位于整个雷州半岛的西侧。
雷州半岛有13225平方公里大，周边有很多在当地小有名气的景点和度假村，龙海天、金沙湾、天成度假村、海陵岛……它们原本都是这样的渔村，和原生态的海岸。
只有这江洪港，数十年如一日，保持着一份原味的旖旎，和令人惊艳的日落。
“逢人渐觉乡音异，却恨莺声似故山。”
大概三亚本地人来这里旅行，是可以找寻到那份“儿时的味道吧”。
从小长大的渔村，如今成了“有钱人消费的地方”，而别人家的海湾，还保留着记忆中故乡的模样。
【没有人的海滩】
总是说想找小众旅游地、人少的景点，说实话真遇到这种一个人都没有的海滩，还真挺“瘆得慌”的。
人类会对摸不着边际的东西感到惶恐和敬畏，宇宙、梦境、黑夜、天空、大海……站在海边，博大和渺小在这里碰撞，给人很多很多的思考空间。
每天生活在同样的环境中，我们已经习惯了将自己的大脑束缚在某种相对静止的状态。而当你一个人面对茫茫无际的这一片水，会不由自主开始放空；也许你会遇到很久都想不通的事，当面对大海的那一刻，茅塞顿开。
“百川有余水，大海无满波，器量各相悬，贤愚不同科。”
海，是有力量的，它会告诉你要往哪里走、接下来要干什么，它会帮助你驱散迷茫，找到归航的方向。
【黄昏的江洪西海岸】
每天下午的6-7点，是这片海落日的时间。当天边出现粉紫色的云霞，海面会退潮出几百米远，原先湛蓝色的海水只剩胶黄柔软的一片沙滩。
终于，海岸线上开始出现点点人影。
他们是挖螺人、放网人，还有和我一样的游玩者。
跟着一对挖螺的老夫妻走了一路，试图和他们聊天，只可惜普通话不太顺畅。
我拿相机拍他们，他们会不好意思的笑笑，眼睛里闪烁的是淳朴自然的渔民的光芒；
还有头戴探照灯的赶海大哥，背着厚厚的渔网，捕捞他一天中最重要的一份收成，没一会儿就走进海里上百米；
这里的渔人水性都很好，他们仅仅划着一块小小的泡沫板，就可以自由地摆渡于渔船和海岸之间；
海滩上远远地走来了几个年轻人，大概是刚刚参加工作，或者学生。
他们告诉我，自己家在附近的县城，周末时常都会“跨”过来玩一下，因为这片海“自由”。
不一会儿工夫，浪潮稍微平静了一些，他们几个把衣服一扒，就下海游泳去了。
而江洪镇本地人，则会带着自家很小很小的孩子们来学游泳。
对于小镇上长大的孩子来说，这里仅仅是一个“游泳池”，或戏耍的“池塘”。
我有一些羡慕他们的童年，尽管我知道，也许他们长大了之后会像镇上的大多数青年一样，走出家乡，定居去很远的地方。
【江洪一天中最美的时候】
天边的晚霞从金黄色变成了橘粉色，海滩上来了更多的人。
这一天是周六，谈恋爱的情侣会成双成对来海边拍照，年轻的爸爸妈妈们也会赶来遛个娃。
看得出，每一个初次到这片海滩的人都非常开心、激动，以至于逢相机就举起剪刀手。
我们仅仅拥有平凡的生活，但这并不妨碍我们找一片安安静静的海滩，让孩子们肆无忌惮地奔跑、玩水、挖个沙子。
对于不谙世事的小孩子来说，也许这样的沙滩，更适合他们把童年过成梦想中无忧无虑的样子。
在三亚旅行的时候，想要亲近大海，总要打个车走很远；明明海南岛四面环海，却要住进星级酒店才能享受到碧海蓝天。那时候我并没有太多机会去知道，原来海滩上最好玩的时候，是不惧时间规定、没有围栏阻碍的清晨和傍晚。
太阳就快要消失在海平面，没有一丝风。晚霞、海岸线、渔船和近处的房子，就像是一幅雕刻细腻的木版画。
从天空泛起晚霞，直到太阳完全落下海面，大概有一个小时左右的时间。在最后的那十分钟里，这一片天空会从粉变紫，从紫变红，又从红变成墨蓝的一片。
这大概是整个江洪镇西海岸一天最美时候，尽管它只有那么短短的一个瞬间。
挖螺的老两口也收好工具准备返家，手里提着一兜子的花甲。
她告诉我说：全拿去的话，给5块钱就可以了。
海上的渔船开启了闪闪的灯光，天很快就黑了下来。
【后记】
小宇告诉我说：江洪镇目前没有工厂，所以没有排放和污染，这片海滩拥有附近十里八乡最干净的一片水，又因为没开发旅游，所以平时也很少有旅行的人前来。
但湛江的婚纱摄影师们都知道这里，很多当地年轻人的婚纱照是在这里拍的。
他还说，这片海里的水产丰富，开渔的时候非常热闹，港口1000多艘船同时停靠，记得去镇上和港口走走看看。
在下一期的游记中，我将为大家分享江洪的人文风光，和小镇的“奇闻趣事”。
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